Закладка маточно-сортовых плодовых садов
В каждом плодовом питомнике должен быть маточный плодовый сад, где заготавливают черенки для размножения сортов плодовых деревьев. В таком саду высаживают стандартные для данной зоны сорта и особо перспективные, которые еще не районированы, но представляют большую ценность.
С учетом зимней прививки для обеспечения 1 га питомника нужно иметь 1,5-2 га маточного сада. Закладывать его следует элитным материалом, гарантирующим полную чистосортность, свободным от карантинных болезней, вредителей и вирусов. В маточных садах надо поддерживать высокий агротехнический фон. Периодически деревья должны апробироваться с составлением акта.
С одного взрослого дерева можно заготовить 40-50 черенков, с более молодого – 20-25. Г.В. Трусевич предложил начинать использование маточных насаждений рано и интенсивно-черенки срезать с большей части годичных приростов. Уже в первые годы каждый гектар маточного сада дает 10-20 тыс. черенков высокого качества (Трусевич, 1974).Заготовка черенков в питомнике или в садах такого типа (где нет урожая) не сказывается на качестве размножаемых сортов (Черненко, 1960; Тарасенко, 1967).Окулировку надо проводить свежезаготовленными черенками.
Особенности выращивания посадочного материала на слаборослых подвоях.
По сравнению с питомниками обычного типа, когда используют сильнорослые подвои-сеянцы, выращивание слаборослых саженцев усложняется. Если в первом случае сосредоточивали внимание главным образом на подборе сортов, то здесь приходится из большой группы различных по производственно-биологическим свойствам форм подбирать и подвои. Таким образом, с усложнением производственной задачи по выращиванию посадочного материала повышаются требования к питомниководам.
Выращивание саженцев в питомнике на слаборослых подвоях не имеет каких-либо существенных (принципиальных) отличий от тех приемов, которые используются в обычных плодовых питомниках.
Выбор места, подготовка почвы, размещение дорожной сети и кварталов, а также размеры их те же, что и при производстве сильнорослых саженцев. Расстояния при посадке слаборослых подвоев, учитывая более слабый рост саженцев, можно несколько сократить, но так, чтобы не затруднить механизированную обработку. Расстояния между рядами, если намечено выпускать 2-летние саженцы, следует давать 80-90 см, если однолетние – 70 см. В ряду, если намечено выпускать двухлетки, вполне достаточно для более сильнорослых подвоях можно давать 25, на карликовых – 20 см. Некоторое загущение, которое мы рекомендуем, обусловлено несколько более слабым ростом саженцев на клоновых подвоях, особенно из карликовой и полукарликовой группы. При этом качество посадочного материала не снижается, но резко увеличивается количество выпускаемых саженцев с 1 га. Вместо 30-35 тыс. растений на 1 га будет размещено 50 тыс. и даже 70 тыс. Обоснованность наших предложений подтверждается опытом Е.Н. Ткаченко, которая в учебном хозяйстве «Комсомолец» Плодоовощного института выращивала на карликовых подвоях двухлетки с расстояниями 15-20 см в ряду и 90 см между рядами. Качество посадочного материала было не хуже, чем при более разреженном их размещении. Выход стандартных саженцев с 1 га почти удвоился и доходил до 39,1-47,6 тыс.
Посадку слаборослых подвоев можно проводить осенью и весной. В южных, теплых и влажных районах наиболее благоприятное время осень. Но там, где этот период сухой, а зима сопровождается суховеями даже на юге, лучший срок – весна. Знакомство с опытом Узбекистана и Киргизии показывает, что в этих районах все-таки предпочитают ранневесеннюю посадку, сопровождаемую увлажнением почвы. При осенней посадке выпад подвоев за зимний период увеличивается. В средней и более северной полосе, куда уже начали проникать клоновые подвои, лучший срок посадки – ранняя весна.
Рассортированные и прикопанные с осени подвои снова просматривают и удаляют погибшие или поврежденные растения. Корни обрезают на 8-10 см, чтобы они не мешали посадке. Практически закладка первого поля должна быть закончена за 8-10 дней с начала полевых работ. Ограниченный срок посадки обеспечивает высокую приживаемость клоновых подвоев и хороший рост их в дальнейшем. Иногда дождливая погода растягивает сроки посадки, и подвои начинают расти в прикопке. Приживаемость растений, особенно в засушливую весну, резко снижается. Чтобы не допустить такого явления, в районах, где бывает снеговой покров, подвои следует снеговать. Для этой цели еще зимой снег сгребают бульдозером в определенное место и, чтобы он не таял, прикрывают соломой, опилками, навозом, торфом или еще каким-либо материалом. Проводимое нами снегование клоновых подвоев дало прекрасные результаты. Эту работу выполняют после сортировки и обрезки корней, размещая подвои рядами, не допуская смешивания различных типов.
В весенний период, чтобы не допустить роста подвоев до посадки, их можно помещать в плодохранилища, которые к этому времени освобождаются. Самое лучшее, подвои после выкопки и сортировки осенью до посадки весной хранить в специальных помещениях с температурой в пределах от +2 до -60 С. При зимней прививке это необходимо. Судя по опыту Жердевского госплодопитомника Тамбовской области, подвои можно держать в хранилищах каркасного типа, сделанных из льда.
Посадку лучше всего проводить механизированно. Для этого применяют модернизированную лесопосадочную машину СЛЧ-1 и СЛН-1 или сажалку СШН-3. Многие питомники высаживают отводки вручную: под лопату, мотыгу, посадочный кол, в борозды.
Нами была применена посадка под гидробур. При этом производительность труда значительно, примерно на 50 %, увеличилась, процент прижившихся подвоев был выше и рост их лучше. Это обусловлено тем, что корни подвоев погружались в разжиженную массу земли и не испытывали водного дефицита с момента посадки. Этот способ заслуживает особого внимания в засушливый период, когда посаженные растения не успевают полить после посадки.
При любом способе посадки важно определить глубину заделки корневой системы подвоев. Испытания в средней полосе (Е.Н. Ткаченко) показали, что лучше заделывать корни так, чтобы верхняя зона их была на 10-12см глубже поверхности почвы. Это будет составлять примерно 20-25 см от пятки подвоя. Более мелкая посадка (на 5 см) снижает приживаемость и устойчивость будущего саженца, более глубокая затрудняет процесс посадки и каких-либо преимуществ не имеет. В среднеазиатских питомниках подвои высаживают на 5-8 см глубже, чем в средней полосе, мотивируя это лучшей приживаемостью.
Подвои, высаженные на первое поле питомника, необходимо полить сразу после посадки. В последующем полив нужно проводить регулярно, особенно в засушливых южных районах: в Среднеазиатских республиках до 6-8 раз за лето при норме 600-800 м3воды на 1 га, в средней полосе -2-3 раза (после посадки, в период активного роста, если стоит засушливый период, и перед окулировкой) при норме 300-400 м3 воды на 1 га. Лучше потребность в воде и сроки полива устанавливать путем расчета. Клоновые подвои хорошо растут при влажности почвы 70-80% полной полевой влагоемкости.
Соблюдение основных правил посадки и хороший уход за слаборослыми подвоями обеспечивают высокий процент приживаемости. В передовых хозяйствах Молдавии и Северного Кавказа он достигает 96-98. В средней полосе, по данным Г.М. Калиты (Мичуринск), приживаемость парадизки краснолистной на первом поле питомника в среднем за 5 лет составила 88,9%; M IX-84,1%, M III – 94,2%; 54-118-97,6%; 57-233-95,9%; 57-490-98%; А2-99,1%, сеянцев Антоновки-87,8%.
Высокую приживаемость клоновых подвоев можно объяснить тем, что они имеют много мелких разветвленных корней, на которых быстро (на6-10-й день после посадки) появляются корешки первичного строения, опережая на 3-5 дней распускание листьев. Если часть растений засохнет, на их место надо посадить отводки того же подвоя, которые специально хранятся в снегу. Это повышает выход саженцев с 1 га.
Во многих обычных притомниках посаженные подвои окучивают. Для вегетативно размножаемых форм данный прием не следует рекомендовать, так как в зоне холмика, особенно во влажную погоду или после полива, через 10-15 дней начнут расти корни. Это приводит к тому, что нижние (основные) корни развиваются слабо. Перед окулировкой подвои приходится разокучивать, а корни удалять.
Как только на подвоях начнут расти побеги, нижние из них удаляют путем ошмыгивания на высоту 15-20 см. Этим устраняется более трудоемкая работа по подчистке штамбиков перед окулировкой. Надо учесть, что быстрее других реагируют на засуху (раньше прекращают ростовые процессы) подвои M III, M IV, № 233, айва А, поэтому их следует окулировать в первую очередь. Позднее у них плохо отделяется кора.
В ряде наших питомников, особенно в Молдавии, окулировку на клоновых подвоях иногда проводят на высоте 20-25 см. Это делается с целью заглубленной посадки саженцев в сад с расчетом, чтобы место прививки было выше поверхности почвы только на 3-5 см. Аналогичный прием мы наблюдали в питомнике фирмы «Хил-Топ» в штате Мичиган (США). Пока садов, посаженных такими саженцами, немного. Но первые наблюдения говорят в пользу этого приема. При такой посадке в случае подмерзания верхней зоны корней в суровые зимы нижний ярус может обеспечить практически нормальный рост всего растения.
Но как выращивать такие саженцы? В обычных питомниках окулянты при культуре без шипа окучивают, чтобы предохранить их от поломки ветром. При высокой окулировке это невозможно. В некоторых питомниках США под каждый окулянт ставят опору – небольшой колышек. Видимо, этот трудоемкий процесс можно заменить выращиванием однолеток с шипом размером 10-12 см. В последующем его не следует вырезать. Такой посадочный материал можно высаживать в сад. Наши наблюдения показали, что саженцы с шипами растут так же хорошо, как и без них. В саду через 2-3 года после посадки шипы отмирают и раны зарастают.
На втором поле, если из питомника выпускают двухлетки, закладывают крону. Для карликовых растений рекомендован размер штамбика 40-45 см, полукарликовых – 50-55 и среднерослых 60-65 см. Зона, где должны разместиться боковые разветвления, из которых потом будут отобраны и выращены первые скелетные ветви, должна занять 15-20 см. Здесь может быть 5-8 боковых разветвлений. Следовательно, обрезать на крону следует в зависимости от силы роста будущего дерева: на 60-65 см у карликовых растений, 70-75 см у полукарликовых и до 8085 см у среднерослых.
Все побеги возникшие в зоне штамба, следует ошмыгнуть, когда они только начинают рост. Когда побеги достигнут 15-20 см, 1-2из них, расположенные рядом с проводником и образующие с ним острый угол, пинцируют или надламывают. Иногда их вырезают. Это приводит к тому, что ниже расположенные побеги начинают усиленно расти, образуя острый угол.
Многие сорта в первый год роста окулянтов образуют крону. При их формировании надо на штамбиках выламывать пазушные побеги, пока они еще не одревеснели, сохраняя листья. Это способствует быстрому зарастанию ран.
Выращивание саженцев груши имеет свою спицифику. Основные слаборослые подвои для этой культуры – айва А,С, прованскаяи другие ее формы. К сожалению, они плохо срастаются со многими сортами груши. Для устранения этого недостатка сначала на айву прививают хорошо совместимые сорта груши Ильинку, Бере Гарди, Кюре, а затем на них сорта, плохо совместимые с айвой. Вставочная (интеркалярная) прививка размером 8-10 см обеспечивает нормальный рост всего дерева. Практически работа осуществляется в несколько приемов. В одном случае путем окулировки выращивают однолетку хорошо совместимого сорта, а затем на ней с интервалом в 8-10 см прививают плохо совместимый с айвой сорт. При этом способе производственный процесс выращивания саженцев затягивается на год.
Можно успешно применять и зимнюю прививку, при которой на айву прививают черенок совместимого сорта, затем выращивают однолетку, а на ней с интервалом в 8-10 см окулируют нужный сорт. Чтобы ускорить выращивание саженцев, проводят одновременную двойную зимнюю прививку: сначала на айву прививают совместимый сорт, а затем на него с интервалом в 8-10 см сорт, нужный для выращивания.
К сортам, которые не могут расти на айве, относятся Бере Боск, Вильямс, Любимица Клаппа, Жозефина Мехельнская, Жюль Гюйо, Бере Клержо, Бере Жиффар, Сеянец Киффера и др. Некоторые сорта могут расти на айве без вставки, но чувствуют себя плохо и не дают нормального урожая – Деканка зимняя, Пасс-Крассан, Оливье де Серр и др. Их также лучше выращивать со вставкой. Хорошо растут и плодоносят на айве Ильинка, Кюре, Бере Лигеля, Бере Аманли, Лимонка, Деканка осенняя, Бере Гарди, Бергамот Эсперена, Бере Арданпон, Бере Диль, Добрая Луиза, Панна, Сен-Жермен и др. Их можно выращивать без промежуточной прививки.
По наблюдениям М.А. Каменской, выполненным при кафедре плодоводства Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, на отобранных формах айвы северной (№ 1 и № 66) плохо растут Дочь Бланковой, Тонковетка, Виневка. У сортов Бере зимняя Мичурина, Ульянихина, Народная, Дюшест летний вначале наблюдается удовлетворительный рост, а затем он ослабевает. Такие растения недолговечны. Хорошо растут на этих подвоях Подарок столетию, Русская Малгоржатка, Кубаревидная, Осенняя Яковлева, Бессемянка и др. Для несовместимых сортов средней зоны в качестве вставки на айву следует прививать Русскую малгоржатку и Подарок столетию.
В некоторых странах Западной Европы (Англия, ГДР, Франция) иногда при окулировке несовместимого с айвой сорта прививают двойные щитки. Есть два варианта этого способа: первый (по Р. Гарнеру) – нижняя часть щитка без почки и принадлежит хорошо совместимому с айвой сорту, верхняя часть щитка с глазком принадлежит сорту, плохо совместимому с айвой; второй (по П.Николину) – под щиток по всей плоскости среза подкладывают тонкую (0,3-0,5 мм) пластинку совместимого сорта. Приокулированный щиток и пластинка срастаются. Небольшие вставки совместимого сорта (в виде щитка без почки или пластинки) обеспечивают удовлетворительное срастание и рост сортов груши, плохо совместимых с айвой. Для двойной окулировки лучше брать Кюре: этот сорт хорошо совместим с айвой.
Проверка этих приемов в СССР (Инденко, 1966) не дала ожидаемых результатов. По отдельным сортам наблюдается пестрая картина. Эти способы, пока они не будут достаточно усовершенствованы и апробированы в научных учреждениях, мы не можем рекомендовать производству.
Саженцы со вставкой выращивают и путем зимней прививки, причем в этом случае получить двухлетние саженцы со вставкой можно за 2 года, то есть сократить производственный процесс на год. Таким методом успешно выращивает саженцы в Крыму А.Н. Татаринов.
Если в год посадки зимние прививки дали небольшой прирост, то на второй год их срезают на обратный рост, что обеспечивает получение мощных однолеток, пригодных для закладки кроны на следующий год. В этом случае на выращивание двухлеток требуется 3 года, то есть столько же, сколько затрачивают в обычном питомнике.
Для ускорения производства саженцев на клоновых подвоях Р.Г. Цаболов, И.Ф. Инденко и другие прививали глазки непосредственно на маточной плантации, затем отводки отделяли и укоренившиеся с привитым глазком высаживали в питомник. На юге при хорошем уходе в год посадки можно вырастить однолетку. В средней полосе этот прием не дал положительных результатов. Многие привитые почки не тронулись в рост. Выросшие же однолетки были очень слабыми.
Выращивание саженцев со вставкой стебля слаборослого подвоя. Саженцы со вставкой слаборослого подвоя в значительной степени расширяют возможности питомников по производству посадочного материала. При недостатке нужных слаборослых подвоев этот путь позволяет за ограниченный период широко внедрить карликовые и полукарликовые деревья в производство. Многолетние исследования, проведенные нами, показали, что такие деревья отличаются скороплодностью, высокой урожайностью и хорошим качеством плодов.
В наших первых опытах, заложенных 23 года назад, были применены небольшие вставки (размером 4-5 см). Они незначительно ограничили рост, и мы получили не карликовые, а среднерослые деревья. В последующих опытах изучали вставки различной длины. Обобщая данные, мы пришли к выводу, что для получения карликовых растений размер вставок следует дифференцировать в зависимости от силы роста сорта.
Для слаборослых сортов достаточна вставка 8-10 см, среднерослые нуждаются в большем ослаблении роста, и им надо давать вставку 12-15 см. Наконец, для сортов, образующих большие деревья, рост которых нужно ослабить сильно, размер вставки должен быть около 18-20 см.
Существуют различные примеры выращивания саженцев со вставкой. Наиболее прост следующий: на сильнорослые подвои прививают карликовую форму, обычным путем выращивают однолетку и на ней окулируют с учетом размера вставки нужный сорт. На следующий год выращивают однолетки. Дальнейшая технология получения таких саженцев обычная. На четвертый год с момента закладки первого поля питомника получают двухлетний саженце со вставкой. Производственный процесс по сравнению с обычным способом затягивается на один год.
Для ускорения выращивания саженцев со вставкой можно успешно применять зимнюю прививку. С этой целью на сильнорослые сеянцы прививают черенки клоновых подвоев, намеченных к размножению. В год посадки растений, привитых зимой, выращивают один побег, образовавшийся на черенке, остальные и поросль дичка удаляют. Затем в обычные сроки окулируют желаемым сортом с таким расчетом, чтобы от места зимней прививки до приокулированного глазка было расстояние, равное длине вставки. В дальнейшем обычным путем выращивают однолетку культурных сортов и в следующий год формируют крону. Так получают саженцы со вставкой слаборослого подвоя.
Там, где глазки культурных сортов в суровые зимы вымерзают, рекомендуется проводить ранневесеннюю прививку черенком.
Хорошо укореняющиеся подвои M IV, M VII, MM 106, а также новые формы 54-118, 57-233, 57-490 за 3 года (период выращивания саженцев в питомнике) образуют на той части вставки, которая находится в почве, мощные, хорошо разветвленные корни. Корень сильнорослого подвоя при этих условиях перестает расти. В саду, как показали наблюдения Г.М. Калиты, у этих деревьев корневая система, возникающая на вставке, занимает доминирующее положение. Сила роста всего дерева будет определяться только особенностями вставки-подвоя. Сильнорослый подвой-сеянец здесь уже не играет существенной роли. Таким путем можно выращивать посадочный материал с корневой системой слаборослых подвоев.
Саженцы, у которых на вставке корни не образуются или их мало, а это часто бывает у M IX и парадизки краснолистной, можно тоже высаживать в сад. Из саженцев со вставкой стебля карликового подвоя вырастают настоящие карликовые, скороплодные и урожайные деревья. Корневая система у них залегает глубже, чем у саженцев, привитых непосредственно на карликовые подвои. Это способствует лучшей сохранности ее в суровые бесснежные зимы.
Расширить и ускорить производство посадочного материала можно с помощью двойной одновременной зимней прививки, которую в свое время рекомендовал Н.Г. Жучков (1936). В этом случае на сильнорослом сеянце (дичке) сначала прививают слаборослый подвой, затем на него черенок с двумя почками нужного сорта. Техника прививки, стратификация и хранение обычные. В питомнике высаживают так, чтобы место верхней прививки было заглублено в почву, затем подокучивают – верхнюю часть присыпают землей на 1-2 см. Дальнейший уход за ними такой же, как и за обычными зимними прививками. Через 2-3 года можно получить стандартные двухлетки.
Для зимней прививки можно использовать черенки с приокулированной почкой. С этой целью летом в питомнике или на маточной плантации на побеги клоновых подвоев, которые обычно выбрасывают при обрезке отводков, прививают нужный сорт. Черенки с окулированными глазками нарезают с осени и хранят до зимней прививки. Нужно помнить, что при переувлажнении привитые глазки могут подопреть. Посадку таких зимних прививок проводят обычным способом. Весной все побеги на черенке удаляют и основное внимание уделяют окулянту из привитого глазка. Так можно выращивать саженцы на слаборослых подвоях или со вставкой. Этот способ мы успешно применяем на протяжении многих лет. Следует, однако, учитывать, что прививка сорта на побеги маточного куста увеличивает опасность заражения его вирусами. Для этой цели могут быть использованы только безвирусные сорта, прошедшие соответствующую проверку.
Ответственным является период выкопки и реализации посадочного материала. Очень рано эту работу проводить не следует, так как в осенний период листья активно функционируют и идкт накопление пластического материала, чем больше его в тканях саженцев, тем лучше они переносят перезимовку и приживаются в саду. В средней полосе выкопку саженцев начинают с начала октября, на юге - с конца октября и даже в начале ноября. Перед выкопкой листья удаляют. Если часть их остается на саженцах, то они испаряют много воды, кора сморщивается, и такие растения хуже зимуют и приживаются.
Ошмыгивание листьев – медленный и трудоемкий процесс. Сейчас для удаления листьев применяют химические вещества. Положительные результаты, как указывает С.А. Мухин, дает 8%-ный раствор аммиачной селитры с 1%-ным раствором медного купороса. По данным А.М. Левина, хорошим дефолиантом оказался хлорат магния в концентрации 0,4%.
Выкапывают растения специальным плугом ВПН-2. Саженцы на слаборослых подвоях выкапывают легко, так как корневая система у них расположена в более поверхностных слоях почвы, чем у саженцев на сильнорослых подвоях-сеянцах. Саженцы на карликовых подвоях (M VIII, M IX, парадизка крансолистная) с ломкой корневой системой следует из земли извлекать осторожно, чтобы не повредить корни.
Более глубокое залегание корней у растений со вставкой создает некоторые трудности при выкопке саженцев с третьего поля питомника. Нож плуга должен быть заглублен не менее чем на 40 см, к задней части его рекомендуется приваривать пластины, которые поднимают и крошат пласт. Зимнюю прикопку саженцев со вставкой проводят в более глубокие траншеи с учетом длины их двухъярусной корневой системы.
Извлеченные из земли саженцы поступают на временную прикопку. Ее проводят мелко, лишь бы корни были прикрыты землей и не пересыхали. Затем вся масса саженцев должна быть рассортирована.
