Уход за прививками плодовых деревьев

Уход за прививками плодовых деревьев в саду

За прививками, обвязанными мочалом, шпагатом или другими нерастягивающимися материалами, необходимо следить, чтобы своевременно ослаблять обвязку. Снимать обвязку совсем не следует, так как при этом можно сдвинуть с места срастающиеся черенки.

В результате сильной обрезки взрослых плодовых деревьев при перепрививке часто появляется много сильных приростов волчкового типа. Их нужно прореживать (лучше выламыванием еще в зеленом состоянии), в особенности на концах ветвей, где они могут заглушать черенки. Рост оставляемых волчков задерживают легким укорачиванием. Полностью вырезают эти приросты на подвое только на второй или третий год после прививки, когда привои хорошо разрастутся и окрепнут. Тогда же можно удалить и «сокоподтягивающие» ветви.

Скелетные сучья перепрививаемого дерева нельзя оставлять незатененными, так как даже в условиях нашей зоны это может вызвать сильные ожоги коры.

В течение нескольких лет нужно внимательно следить за развитием привоев. При сильном росте прививок, особенно сделанных за кору, а также если перепривитый плодовый сад плохо защищен от ветра, для предупреждения отлома черенков приходится обеспечивать им искусственную поддержку, свободно подвязывая к колышкам, прикрепленным к ветвям дерева.

Для уменьшения нагрева перепривитых сучьев в сухую жаркую погоду полезно опрыснуть их густым раствором извести или мела. Если на побегах появятся тли или гусеницы, необходимо незамедлительно опрыснуть ветви соответствующим препаратом. Своевременно нужно приступить и к регулированию роста побегов на привоях, чтобы сформировать из них новую хорошую крону.

Если на перепривитой ветви развивается больше одной прививки, то выбирают наиболее удачно расположенную и формируют из нее новое продолжение ветви. Развитие остальных прививок задерживают более сильной обрезкой. Когда привитые ветви окрепнут и можно будет уже не опасаться их отлома или повреждения, остальные прививки на этой ветке вырезают нацело. Если рано плохо затягиваются, их повторно обмазывают варом, чтобы предупредить загнивание сердцевины ветви. Если привои не принялись, то необходимо сохранить образовавшиеся на конце каждой ветви новые побеги, чтобы предотвратить отмирание срезанных концов. Следующей весной эти сучья повторно перепрививают, а если при хорошем росте привоев на соседних ветвях они становятся ненужными, вырезают.

На перепривитых деревьях не следует допускать плодоношения до тех пор, пока на них не разовьется достаточно прочная новая крона.

Прививки мостиком. Рано весной, как только сойдет снег и станут видны стволики плодовых деревьев, нужно внимательно осмотреть их. У поврежденных деревьев, если кора осталась целой хотя бы на одной стороне или повреждена местами, эти участки покрывают садовым варом или тонким слоем смеси глины с коровяком.

Для окольцованных плодовых деревьев еще до начала вегетации нужно заготовить и сохранить без пробуждения до времени прививки достаточное количество хороших черенков – длинных и сильных, неподмерзших за зиму однолетних приростов. Прививку можно начинать в мае, когда кора будет хорошо отделяться от древесины.

Приступая к прививке мостиком, очищают рану от отмершей окры и грязи, ровно обрезают по ее верхней и нижней границам края коры и покрывают рану варом.

Для прививки молодых плодовых деревьев, с диаметром стволика до 2,5 сантиметра, можно ограничиться одним мостиком. Для прививки более крупных деревьев требуется несколько мостиков (из расчета – один мостик на каждые 2-3 сантиметра диаметра ствола).

Есть несколько способов вставления мостиков. Наиболее распространен следующий. На здоровой коре молодых деревьев выше и ниже обнаженного кольца делают продольные (по оси дерева) разрезы коры длиной 2-2,5 сантиметра, доводя их до краев кольца. Края коры в местах разрезов приподнимают, и под нее вставляют концы черенков. У деревьев большего возраста с толстой корой вместо простого разреза коры приходится делать продольные клинообразные вырезы. Удобны для вставления черенков также разрезы на коре в форме тупых углов, которые делают на несколько сантиметров выше и ниже краев коры.

Сделав разрезы на коре, готовят черенок. Здесь нужны длинные косые срезы на обоих его концах, такие, как для прививки за кору. Сначала вставляют нижний конец черенка в нижний разрез и прочно закрепляют его обвязкой (мочалом, шпагатом) или, что лучше, прибивают тонким гвоздиком. Затем вставляют верхний конец черенка в разрез (вырез) выше кольца.

В связи с некоторой зигзагообразностью у сильных однолетних приростов добиться хорошего прилегания черенка в стволу дерева легче, если привой будет несколько выгнут кнаружи от ствола. Это обеспечивает параллельность поверхностей среза черенков камбию привоя. Чтобы выгнуть черенок под него, после того как закреплен нижний конец, вставляют конусообразный отрезок палки толщиной 3-5 сантиметров и только после этого прибивают верхний конец черенка. Косые же срезы на черенке делают с наклоном от почки на каждом его конце.

Поверхность всех разрезов необходимо тщательно помазать садовым варом, чтобы не осталось щелей, через которые могла бы проникнуть вода в места соединения мостиков с деревом.

За лето срастание происходит почти полностью. Молодые побеги, пробуждающиеся из почек на мостиках, выламывают по мере появления. Если почему-либо прививку мостиком не удалось сделать весной, а летом на стволе ниже раны появились сильные побеги, их можно использовать для создания мостиков. Для этого в июле – августе или следующей весной верхние концы побегов прививают под кору ствола выше верхних краев раны.