Траншеи вместо ям для посадки саженцев плодовых деревьев
Начинает внедряться новый, более рациональный способ уплотненной посадки саженцев 
плодовых деревьев в садах в траншеи. Крупные садоводческие хозяйства: подмосковный совхоз имени Ленина, Обоянский плодопитомнический совхоз Курской области и другие – уже заложили на больший площади новые сады по этому способу, сущность которого заключается в следующем.
Вначале проводят плантажную пахоту на глубину 45-50 см с предварительным внесением удобрений.
После этого по провешенным кольям плантажным плугом ПП-40 нарезают траншеи глубиной и шириной 40 см и определяют места посадок кольями, установленными на расстоянии между рядами 8 м, в рядах 4 м.
Здесь уже не требуется копать большие ямы, не нежны и машины-ямокопы. Рабочие сажают деревья в местах, отмеченных кольями, пользуясь приспособлением (маркером) особой конструкции.
Такой способ значительно сокращает производственные расходы и повышает производительность труда на посадке.
Образование корней можно ускорить
Гетероауксин (или его калийная соль) способствует ускоренному образованию корней у 
черенков, а также лучшей приживаемости деревьев и кустарников при пересадке.
Препарат выпускается в виде таблеток, содержащих по 100 мг вещества каждая.
Корневую систему деревьев и кустарников обрабатывают раствором гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды) дважды: перед посадкой и после посадки. Перед посадкой корневую систему саженца погружают до корневой шейки в приготовленный раствор препарата на 24 часа.
Если корни велики и нет возможности обработать их в соответствующих сосудах, вместо раствора гетероауксина применяют сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешенных на растворе гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).
Сметанообразную массу готовят в яме недалеко от места посадки. В нее обмакивают корневую систему саженца, после чего растение высаживают. Посаженное растение поливают раствором гетероауксина (10-15 л на растение).
Гетероауксин продается в семенных и хозяйственных магазинах.
Саженец тронулся в рост
После посадки саженец еще не имеет новых, образовавшихся на срезах, всасывающих 
воду и питательные вещества корней, однако почки распускаются, появляются зеленые листочки. Все это на первых порах происходит за счет запасов питательных веществ в ветках и корнях, накопленных саженцем еще до выкопки его в питомнике. Эти запасы постепенно расходуются, и пополнение их наступает тогда, когда отрастут новые корни.
Если корни подморожены, подсушены, загнили, то расход питательных веществ и испаряемой растениям воды не будет пополняться, и саженец может погибнуть. Часто сетуют садоводы-любители: «Саженец после посадки зазеленел, а спустя некоторое время (иногда через 2 месяца) его листочки пожелтели, свернулись и засохли».
Некоторые садоводы, обнаружив такое начало гибели саженца, начинают его «отливать», обильно и часто увлажняя почву. Но это не спасает положение, а даже усугубляет его: для образования корней нужно поступление кислорода воздуха, а в переувлажненной почве его недостает.
Вот почему садоводу нужно в первую очередь обращать внимание на сохранность корней, правильность посадки саженца и уход за ним после посадки.
Уход за саженцами в год посадки
Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. 
На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки.
Важно не допустить трения саженца о кол, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно.
Если по какой-либо причине обломилась ветка в кроне, ее нужно подрезать над очередной лежащей ниже почкой, возможно придется вырезать ветку и «на кольцо».
Нельзя допускать появления поросли на штамбах и от корней, ее надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.
В кроне могут возникнуть ненужные побеги, например, растущие внутрь, перекрещивающиеся и мешающие один другому. Такие побеги не обязательно вырезать, их можно отвести в стороны, поднять, наклонить, придать иное направление их росту. Достигается это применением распорок, подвязок, привязыванием груза и другими простейшими приемами. Искривленные штамбики и проводники выпрямляют, подвязывая к кольям.
При обрезке ветвей после посадки на проводнике оставляют шипик, к которому и подвязывают молодой побег, вырастающий из оставленной верхней почки. Это делают, когда он достигает длины 10-12 см и еще находится в травянистом состоянии. Если позднее этот побег будет отклоняться от вертикального направления, его надо дополнительно подвязать.
После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. После поливов почву притеняют.
В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесенные в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней.
В молодом возрасте деревьями могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, зеленой тлей (чаще). Уничтожение вредителями каждого листочка отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять средства борьбы с ними.
Если деревце посажено глубоко
Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, 
позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве.
Как исправить ошибку? Отступя от штамба 2-3-летнего (после посадки) деревца на 40 см (для 5-8-летнего на 60 см), копают на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу.
Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы дерево хорошо поливают, а если оно еще и неустойчиво, укрепляют растяжками на кольях.
Некоторые садоводы вместо поднятия дерева роют вокруг штамба ямку (воронку), чтобы освободить корневую шейку от лишней почвы. Это принесет больше вреда, чем пользы: в такой ямке скапливается вода от полива и осадков, а корневая шейка саженца как раз не выносит этого.
В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба.
Уход за молодым садом в последующие годы
От посадки до вступления сада в плодоношение проходит несколько лет. Как будет расти 
плодовое дерево, как заботой и вниманием со стороны садовода окружено оно в эти годы, от этого во многом зависит начало получения урожая, его величина, качество плодов, долголетие самих деревьев.
А разве большие выпады деревьев в первые же годы после посадки не подтверждают это? Деревья погибают от неумелой посадки, неправильного применения удобрений и поливов, от повреждений грызунами, вредителями, болезнями, солнечными ожогами и морозобоинами.
В уходе за садом нет важных и малозначимых приемов агротехники. Например, удобрения имеют очень важное значение в садоводстве, но без соответствующей обработки почвы, без положенной обрезки крон, поливов и других видов ухода за деревьями сад не будет хорошо расти и плодоносить. Следовательно, только тогда, когда сад имеет все необходимые для произрастания условия и защищен от воздействия неблагоприятных внешних факторов, он будет высокоурожаен и долговечен.
Сад не должен быть изреженным
Иногда после посадки или через несколько лет некоторые деревья по разным причинам 
погибают, не приживаются, плохо, растут, имеют болезненное состояние, вымерзают и т.д.
При обнаружении выпадов или необходимости замены деревьев нужно весной на те же места подсадить другие. В любительских садах возможна, а часто бывает и необходима замена погибших деревьев более выносливыми или более ценными сортами.
Если какое-либо дерево намечено удалить через несколько лет, вблизи него на расстоянии 1,5-2 м высаживают нужный саженец, который растет до времени выкорчевки прежнего дерева. Правда, в этом случае будут нарушены принятые в саду расстояния, но при ручном уходе это не имеет особого значения.
Посаженное растение не должны сильно затенять ветви соседних деревьев.
Уход за почвой
В первые после посадки годы плодовые деревья полностью не используют всей 
предоставленной им площади. Корневая система развивается сначала в объеме посадочной ямы, и только примерно через 2 года корни выходят за ее пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остается свободной и используется под другие культуры.
Приствольный круг плодового дерева
В большинстве садов приствольные круги содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Это правильно. Но вряд ли можно согласиться, когда на приствольных кругах высевают или высаживают другие культуры, хотя бы и бобовые. А в некоторых любительских садах вообще не считаются со значением для плодового растения приствольных кругов; здесь высаживают овощи, цветы, не внося на эту площадь дополнительного количества удобрений, потребляемых этими «соседями». 
Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, а иногда и оснований низкорасположенных скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.
Весенняя обработка приствольных кругов
В сельском хозяйстве, в том числе и в садоводстве, весеннее накопление и сохранение влаги в почве имеет большое значение. Известно, что своевременное рыхление почвы предупреждает испарение воды, поэтому оно является первоочередной задачей в молодом саду.
К обработке почвы в данном случае можно подходить двояко. Или вновь, как и осенью, перекапывать, но тогда уже на глубину, вдвое меньшую, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение, какое он имел до осенней перекопки, или только рыхлить, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах. 
Весенняя обработка приствольных кругов завершается выравниванием поверхности почвы и мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.
Почва разрыхлена – значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению.
Весной плодовые растения ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной, раствором навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом.
В засушливое время необходим полив.
Летний уход за приствольными кругами
Начиная с весны, плодовые деревья, особенно молодые, еще не плодоносящие, активно растут, увеличиваются в размерах их побеги, заметно крупнеют листья. И так до конца лета.
В этот период почву поливают, поддерживают в рыхлом состоянии. Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Так же, как и весной, полезно после рыхления мульчировать поверхность приствольного круга. 
Частое рыхление распыляет почву и вместо пользы может нанести вред растениям.
В конце лета, примерно на исходе июля, рост побегов прекращается. Наступает период, когда древесина дерева вызревает, готовясь к перезимовке. Невызревшие части зимой часто вымерзают, особенно молодые приросты текущего года.
Садоводы учитывают это обстоятельство и создают условия для остановки роста и вызревания частей дерева: прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы, а если почва не очень суха, совершенно не поливают. В это время сокращают внесение удобрений, содержащих азот, так как они способствуют продолжению роста побегов и задерживают их вызревание, снижают зимостойкость деревьев.
Осенняя обработка приствольных кругов
Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В это время обрабатывают приствольные круги и свободные рядовые полосы. На больших площадях почву в междурядьях (если они не заняты другими культурами) и полосах пашут тракторными почвообрабатывающими орудиями, захватывая и некоторую площадь приствольных кругов, а необработанную часть перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. 
В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами.
При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя сильно заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7-8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже.
Полото лопаты рекомендуется ставить вдоль направления роста корней, а не поперек из-за опасности перерезания корней. По этим же соображениям лучше перекапывать почву садовыми вилами. Очень удобна работа такими вилами на легких песчаных и супесчаных почвах.
Какое значение имеет осенняя обработка приствольных кругов? При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесенные перед перекопкой удобрения, засыпаются и опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители – жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.
