Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев в саду

Качество посадочного материала играет решающую роль при закладке плодовых садов слаборослыми плодовыми деревьями. Необходимо, чтобы саженцы плодовых деревьев отвечали требованиям стандарта. Перед посадкой плодового деревца надо тщательно просмотреть, и, если будут выявлены изъяны, такие саженцы плодовых деревьев следует выбраковать. Недопустимо подсушивание корневой системы в период транспортировки и разноски посадочного материала. Особенно это важно для слаборослых саженцев плодовых деревьев, имеющих много мелких, быстро пересыхающих корешков. Чтобы избежать подсушивания, корни следует обмакивать в земляную болтушку. Когда прикопочный участок расположен на значительном расстоянии, при транспортировке посадочного материала корни следует прослаивать влажной соломой, опилками, мхом или прикрывать брезентом.

Если будет обнаружено сморщивание коры на саженцах плодовых деревьев, то такие растения надо на 1-2 суток погрузить в воду: пруд, озеро, реку или какой-либо водоем. Когда саженцы плодовых деревьев развезут или разнесут к месту посадки плодовых деревьев, их тут же неглубоко прикапывают, чтобы не допустить подсыхания корневой системы.

Для хорошей приживаемости саженцев плодовых деревьев необходима рыхлая, богатая и достаточно увлажненная почва. Если участок не был удобрен, на место посадки плодовых деревьев вносят удобрения. С этой целью следует применять фосфорные и калийные туки, которые надо заделать, возможно, глубже, так как они малоподвижны в почве и при поверхностном или неглубоком внесении дают небольшой эффект. Под каждое плодовое дерево можно давать 500-800 г суперфосфата и 150-200 г калийной соли. Удобрения в зависимости от способа посадки плодовых деревьев помещают на дно ямки или борозды и смешивают с землей. Азотные удобрения не применяют, так как они в год посадки плодовых деревьев не стимулируют рост корней, а иногда даже угнетают его. Неплохо использовать перегной, на плотных почвах выветрившийся торф, хорошо разложившийся компост в количестве 20-25 кг (2-2,5 ведра) на плодовое дерево. Всегда надо отдавать предпочтение хорошей заправке почвы в период ее подготовки, тогда все эти дополнительные трудоемкие приемы в период посадки плодовых деревьев отпадут. При культуре карликовых плодовых деревьев, когда плодовые деревья размещают густо и корни быстро осваивают почву, предварительная заправка ее до посадки плодового сада необходима.

Подготовленный участок не должен быть заражен вредителями, болезнями и злостными сорняками.

Плодовое дерево должно быть посажено точно в то место, которое обозначено колом или маркером. Смещение недопустимо. Когда саженцы плодовых деревьев разносят к месту посадки плодовых деревьев, надо следить за правильностью их распределения в соответствии с планом и не допускать путаницы сортов. Перед посадкой корни внимательно осматривают, все мертвые и сильно поврежденные удаляют острым садовым ножом или секатором, концы корней слегка наискось обрезают. Поверхность среза должна быть обращена книзу. Если на концах корней в зимний период образовался наплыв (каллюс), его не следует удалять.

Очень важно отрегулировать глубину посадки плодовых деревьев. При заглублении части штамба могут образоваться придаточные корни у привитого сорта. В этом случае рост всего плодового дерева усиливается и вместо слаборослых растений получаются сильнорослые с поздним вступлением в пору плодоношения. Переход на собственные корни приводит к ослаблению роста подвоя, а иногда и к его постепенному отмиранию. Периодическое удаление собственных корней сорта (катаровка) осложняет производственный процесс и ослабляет закрепление таких плодовых деревьев в почве. У сортов, которые не образуют придаточные корни, заглубленная посадка плодовых деревьев, особенно на плотных тяжелых почвах, ухудшает рост корней, приживаемость саженцев плодовых деревьев и дальнейший рост плодовых деревьев, что можно объяснить недостаточной аэрацией.

Мелкая посадка плодовых деревьев приводит к слабому закреплению плодовых деревьев в почве, что особенно нежелательно для карликовых плодовых деревьев. Кроме того, пересыхание части корней снижает приживаемость и рост таких саженцев плодовых деревьев. В период обработки сада поверхностно расположенные корни часто повреждаются, что усиливает образование корневой поросли.

Место прививки при посадке плодовый деревьев, привитых на клоновых подвоях, должно быть на 3-5 см выше поверхности почвы. Саженцы плодовых деревьев, выращенные в плодовом питомнике путем высокой окулировки (часто на высоте 20-25 см от почвы), следует сажать также на 3-5 см выше поверхности почвы. В этом случае часть штамбика, созданная за счет подвоя, при заглубленной посадке плодовых деревьев способствует лучшему закреплению плодовых деревьев в почве. При этом предотвращается переход привитого сорта на собственные корни.

Посадку в сад деревьев с промежуточной вставкой слаборослых форм можно проводить как с заглублением вставки в почву, так и без нее (если она не укоренилась в питомнике). Наши наблюдения показали, что заглубление вставки не оказывает отрицательного влияния на рост и плодоношение привитых сортов. Отмечено, что плодовые деревья с заглубленной вставкой растут несколько сильнее, и это должно учитываться при их размещении в плодовом саду. Однако они так же скороплодны и урожайны, как и плодовые  деревья, у которых вставка находится над поверхностью почвы. Заглубление вставки придает плодовому дереву большую прочность и значительно снижает количество дикой поросли. Даже в том случае, если вставка не укореняется, при ее заглублении корневая система плодового дерева располагается глубже, а следовательно, менее подвержена отрицательному влиянию внешних факторов.

Высаживая деревца в плодовый сад, надо учитывать, что свежепроплантажированная почва оседает и может обнажиться верх корней. Для предупреждения этого деревца высаживают так, чтобы место прививки было на уровне почвы. При оседании почвы плодовые деревья окажутся высаженными на желаемую глубину.

При посадке в ямки деревца по сравнению с поверхностью всей почвы оседают примерно на 3-4 см. Степень оседания зависит от глубины ямки, почвы и ее уплотнения во время посадки плодовых деревьев. Учитывая это, саженцы плодовых деревьев надо высадить на 6-8 см выше. Пересыхание верхних корней предотвращается путем насыпки земли, уровень которой должен быть выше поверхности почвы сада на 6-8 см. После оседания почвы в ямке деревце займет нужное положение. Если ямки небольшие, степень оседания почвы будет меньше, следовательно, деревца надо высадить на 4-5 см выше. Посадка плодовых деревьев в борозды приводит к значительному оседанию почвы в первый же год, поэтому сажать плодового деревца надо на 3-5 см выше поверхности почвы и делать возвышенные лунки (чашки).

Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. Когда к корням подсыпают землю, деревца слегка потряхивают. Эти приемы способствуют хорошей заделке корней землей. Затем почву вокруг саженца уплотняют ногой. Ступню ноги ставят носком к стволику. Делать это нужно осторожно, так как при сильном нажиме на корни всей ступней наблюдается обрыв их, что особенно нежелательно для карликовых подвоев, имеющих очень ломкие корни.

Посаженное деревце не должно раскачиваться. Это приводит к обрыву очень нежных корешков первичного строения. Если такое явление вследствие сильных ветров повторяется часто, оно влечет за собой снижение приживаемости саженцев плодовых деревьев и их истощение, так как на формирование корней расходуется много пластического материала. Предупредить это можно постановкой кольев (длиной 100-125 см, толщиной 4 см), к которым подвязывают деревца. Лучшие колья из твердых пород (дуб, клен, граб, бук, ясень, ель, сосна). Можно использовать осину, липу. Березовые колья лучше не использовать, так как они быстро гниют. Колья устанавливают обычно с южной стороны, а в районах сильных ветров постоянного направления, наносящих механические повреждения штамбикам, - со стороны таких ветров. Для слаборослых, особенно карликовых плодовых деревьев, постановка кольев желательна. Деревца к ним подвязывают шпагатом или ивовыми прутьями.

В местах безлесных, где трудно приобрести колья, раскачивание плодовых деревьев до некоторой степени можно предупредить насыпкой крутого холмика земли высотой 30-40 см вокруг штамбика. Его делают сразу же после посадки плодовых деревьев, разбрасывают землю летом, когда побеги достигнут 15-20 см, что говорит о хорошем укоренении деревца.

Высаженные деревца сразу же обрезают. Наш многолетний опыт и наблюдения в производственных условиях говорят о том, что обрезанные слаборослые деревца лучше приживаются и дают прирост до 25-30 см, а иногда и больше. Это важно потому, что хороший листовой полог, сформировавшийся в первый год, обеспечивает значительно накопление пластического материала. Такие деревца хорошо переносят суровые зимы, их удобнее формировать на второй год. Деревца без обрезки дают слабый прирост, обычно в виде небольшой розетки недоразвитых листьев, основания скелетных сучьев остаются оголенными.

Послепосадочную обрезку плодовых деревьев нельзя выполнять механически, удаляя прирост на 1/3 или 1/4, как обычно рекомендуют. Уже в этот период надо учитывать, какой          тип кроны плодовод намерен создать. Эти вопросы будут подробно рассмотрены в специальной главе. Здесь же подчеркнем, что слабые побеги надо резать немного или совсем их не обрезать, а сильные, чтобы сбалансировать рост отдельных частей кроны-сильно, иногда на ½ или даже на 2/3 длины однолетнего прироста.

Такая обрезка плодовых деревьев не только балансирует рост отдельных частей кроны, устанавливает некоторое соответствие надземной и сильно поврежденной или выкопке корневой системы, но и  снижает испарение воды. Правда, это можно устранить и другими приемами, уменьшающими перегрев штамба и веточек: побелкой или опрыскиванием мелом, известью в смеси с глиной (1/2 извести и ½ глины). Сейчас появились рекомендации белить белой эмульсией краской, однако они требуют проверки. Побелка не только уменьшает перегрев и испарение, но и предохраняет деревца от ожогов, которые наблюдаются в год посадки плодовых деревьев при плохом водоснабжении.

Приствольные круги высаженных растений следует замульчировать полуперепревшим навозом, компостом, торфом, мхом, опилками или каким-либо другим материалом слоем 10-12 см. Этот прием сохраняет влагу в почве, предохраняет ее от перегрева, что особенно важно для южных районов, и значительно снижает появление сорняков, препятствует образованию корки. В результате он способствует повышению приживаемости и хорошему росту саженцев плодовых деревьев.

Если в период посадки плодовых деревьев полив не проводили, его следует организовать сразу же после окончания этой работы. Полив не только увлажняет почву, но и ликвидирует недостатки, допущенные во время посадки плодовых деревьев. Поливать надо даже в том случае, если посадка плодовых деревьев проходила во время дождя. На одно дерево выливают 2-3 ведра сразу, а не малыми дозами. В орошаемых районах полив можно проводить по одной борозде.

Посадка плодовых деревьев в ямки. В недалеком прошлом это был основной способ посадки плодовых деревьев. С введением других приемов посадки плодовых деревьев (в траншеи, борозды, машинами) он стал применяться реже. Однако и сейчас нередко используют ямки, если в период подготовки почвы под плодовый сад не проводилась глубокая вспашка или плантаж был сделан несколько лет назад и почва достаточно уплотнилась. В любительском плодоводстве ямки – основная форма подготовки почвы для посадки плодовых деревьев.

Чтобы при копке ямок и последующих работах не сбиться с места, намеченного для посадки плодового дерева в период разбивки, необходимо применять посадочную доску. Она имеет длину 150-200 см (это зависит от размера ям), ширину 6-7 см и толщину около 3 см. С одной стороны доски делают три полукруглых выреза: один точно в середине (диаметром 4-4,5 см) и два других (диаметром 3 см) на расстоянии 5 см от краев доски. Расстояние между боковым и средним вырезами с одной и другой стороны должно быть одинаковым.

Посадочную доску кладут средним вырезом к колу, а в боковые вырезы ставят небольшие колышки, длиной 25-30 см, затем основной кол вынимает. Когда ямка будет выкопана, с помощью боковых (опорных) колышков и посадочной доски всегда можно точно определить место посадки плодового дерева, если даже центр ямки был смещен при ее выкопке.

Копку ямок проводят тракторным ямокопателем КПЯ-100, который навешивают на тракторы МТЗ-2, МТЗ-5, МТЗ-50, КПД-35. В этом случае посадочные доски лучше делать длинные – 2,5-3 м, тогда тракторный агрегат свободно проходит между опорными колышками, не сбивает их и не засыпает землей. Ямки должны быть цилиндрической формы, диаметром 70-80 см и глубиной в северных и центральных районах 40-50 см, в южных, на более мощных почвах, до 60-70 см.

Если нет ямокопателя, иногда, особенно на щебенистых почвах, применяют легкие экскаваторы типа ПН-0,8 на тракторе МТЗ-50, ПБ-35, ДТ-75, но при этом ямки имеют вытянутую форму с двумя отвесными и двумя пологими стенками.

Когда ямки копают вручную, что широко применяется в любительском плодоводстве, верхний слой выбрасывают в одну сторону, поблизости от нее, а нижний – в противоположную.

Ком в ямки устанавливают с помощью посадочной доски. Для этого ее прикладывают боковыми вырезами к опорным колышкам, средний укажет место положения кола или при посадке без кольев – расположение саженца плодового дерева. Верхний слой земли сбрасывают в ямку, размещая ее вокруг кола холмиком. Посадочная доска помогает отрегулировать и глубину посадки плодового дерева. Нижняя часть доски лежит на бортах ямки и показывает уровень почвы. На 6-8 см выше этого уровня, учитывая оседание почвы, размещают место прививки саженца плодового дерева.

Сажающий обычно одной рукой придерживает дерево у кола, а второй тщательно распределяет корни по холмику.

Опыт показывает, что лучше добавлять при посадке плодового дерева почву верхнего слоя из междурядий, которая имеет больший запас питательных веществ, чем землю нижнего горизонта.

На хорошо подготовленной почве с плантажной вспашкой слаборослые плодовые деревья можно успешно высаживать в небольшие ямки, которые обеспечивали бы нормальное размещение корней, примерно 25-30 см глубиной и 45-50 см шириной.

Такие ямки копают полукруглой формы с одной, обычно южной стороны кола, который остается на месте. Предварительно его хорошо забивают, чтобы он не выпал. Копают ямки и высаживают плодовые деревца одновременно, что предохраняет почву от пересыхания.

В бывшем совхозе «Красный сад» Ростовской области этот способ закладки плодового сада применяют на протяжении 12-15 лет. Один человек высаживает 175-225 плодовых деревьев в день, в то время как при обычной посадке (в большие ямки)-40-50 плодовых деревьев. Это дало возможность бывшему совхозу закладывать плодовые сады в короткие сроки.

Инвентаризация, проведенная через год после посадки плодового сада описанным приемом, показала, что приживаемость слаборослых плодовых деревьев на большой площади по целым кварталам была от 99,2 до 100 %. Этот способ сейчас получает распространение во многих плодовых плодовых хозяйствах. Его следует применять на хорошо заправленных и проплантажированных участках.

Посадка плодовых деревьев траншейным способом. В целях повышения производительности труда при закладке плодового сада НИЗИСНП предложил полосное окультуривание почвы и посадку плодовых деревьев в борозды (траншеи). С этой целью предварительно разбивают площадь с учетом, что будущий ряд плодового сада будет смещен на 1 м от установленных кольев. На этом же расстоянии вносят органические и минеральные удобрения с помощью разбрасывателей РПТУ-2Н или 1ПТУ-4. Затем путем двукратного прохода плантажным плугом ППН-50 или ППН-40 нарезают борозды глубиной 40-50 см, которые проходят вдоль ряда на расстоянии 1 м от установленных кольев. Чтобы обеспечить более рациональное использование трактора, лучше нарезать борозды челночным способом. С этой целью разбивку проводят так, чтобы одно междурядье было шире второго на 4 м, например 9Х5 (при междурядьях 7 м), 8Х4 (при междурядьях 6 м) и т.д. Борозды делают в широком междурядье.

После нарезки борозд можно поступить двояко: засыпать их бульдозером и посадку проводить, как обычно, под лопату; посадку плодовых деревьев делать непосредственно в борозды, корни засыпать лопатой. Для точного соблюдения рядов в том и другом случае используется маркер. После окончания посадки плодовых деревьев в борозды промежутки между деревцами засыпают с помощью бульдозера. В дальнейшем необработанные полосы (междурядья) окультуривают путем внесения органо-минеральных удобрений и плантажной вспашкой. Однако для слаборослых плодовых деревьев, особенно карликовых, при сравнительно узких междурядьях (3-4 м), наиболее целесообразно проводить сплошную, а не ленточную подготовку почвы.

Машинная посадка плодовых деревьев. В настоящее время наша промышленность выпускает для механизированной посадки деревьев сажалку СПЛК и машину МПС-1. Принцип их работы основан на нарезке сошником посадочной борозды, в которую сажальщик по ходу агрегата ставит на установленном расстоянии саженцы. Корни заделываются загорчатами, земля уплотняется колесами (катками).

На сажальной машине МПС-1 есть приспособление для полива высаженных плодовых растений.

Для прямолинейности рядов и соблюдения заданных расстояний в рядах участок разбивают на клетки 50-60Х50-60 м путем установки кольев. Они служат ориентирами при нарезке маркерных борозд поперек квартала, определяющими место посадки плодовых деревьев при движении агрегата по ряду. Трактор оборудован ходоуменьшителем.

В ящиках на сажальных машинах размещаются саженцы плодовых деревьев. Агрегат, кроме тракториста, обслуживают двое рабочих – подавальщик и сажальщик. Последний ставит саженец плодового дерева в камеру сошника и на стыке с маркерной бороздой опускает его в посадочную борозду. Позади агрегата идет рабочий, который поправляет криво или глубоко посаженные саженцы плодовых деревьев и уплотняет почву ногами. Механизированная посадка плодовых деревьев в 3 раза повысила производительность труда.

В целях повышения производительности труда при закладке плодовых садов нами испытана посадка саженцев плодовых деревьев под гидробур, с помощью которого делают небольшие (диаметром 8-10 см) ямки, заполненные разжиженной до густоты сметаной массой земли. Сюда и погружается карликовый саженец с коротко обрезанными корнями. Чтобы расширить диаметр ямки, был сконструирован гидробур с четырьмя наконечниками, который подает больше воды и делает отверстие диаметром 12-15 см. Корни можно укорачивать слабо, если связать их бумажным шпагатом или ивовыми прутьями в небольшой пучок и опускать в подготовленную гидробуром ямку. Впоследствии это не мешает развитию нормальной корневой системы. Посаженные таким способом плодовые деревья не требуют послепосадочной поливки, так как корни хорошо обволакиваются землей и достаточно увлажнены.

Наблюдения показали, что посадка плодовых деревьев под гидробур обеспечивает высокую приживаемость и хороший рост саженцев. Недостаток этого приема связан с тем, что рабочему приходится затрачивать большие усилия для введения гидробура в почву. Видимо, со временем можно сконструировать более совершенную машину. Даже простая посадка плодовых деревьев под гидробур дает возможность значительно повысить производительность труда. По учету А.С. Ульянищева (1972), звено из пяти человек высаживает за 8 ч около 2500 саженцев плодовых деревьев.

В первый год после посадки плодовых деревьев надо проявить особую заботу по уходу за плодовыми деревьями. Прежде всего, следует приствольный круг диаметром не менее 1 м поддерживать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Если стоит сухая погода, необходимо проводить поливку. Поливать следует редко, но обильно, примерно 2-3 ведра на деревце, чтобы глубоко увлажнить почву. По мере просыхания почвы полив повторяют. Приствольные круги без мульчи, чтобы не образовалась корка, необходимо после полива рыхлить.

В орошаемой зоне полив ведут бороздным способом. В первый год достаточно по ряду нарезать одну борозду. Для лучшего увлажнения почвы у деревца борозду по окружности приствольного круга делают в виде подковы.

В год посадки плодовых деревьев могут появиться болезни и вредители. За этим надо следить и принимать меры к защите плодовых деревьев. Особенно часто появляется тля.

После осенней посадки плодового сад надо сохранить от повреждения мышами и зайцами. Для этого необходимо на площади плодового сада и прилегающих к нему участках разложить отравленные приманки. Деревца же следует тщательно обвязывать камышом, стеблями подсолнечника, ельником, плотной бумагой, старым толем или другим каким-либо материалом. Его вплотную прижимают к земле, чтобы не образовалось свободного пространства, в которое могут проникнуть мыши.

Если выполнить весь комплекс перечисленных работ, можно добиться приживаемости каждого посаженного плодового дерева. По сравнению с сильнорослыми плодовыми деревьями карликовые и полукарликовые дают обычно более высокий процент прижившихся плодовых растений, лучший прирост и более крупные листья. Это можно объяснить наличием у слаборослых плодовых растений большого количества мелких, сильноразветвленных корней, которые после посадки плодовых деревьев быстро образуют активные корешки, обеспечивающие связь растения с почвенной средой.