Перепрививка плодовых деревьев в саду
В любительских садах прививку у плодовых деревьев часто используют с целью быстрой 
замены сортов без посадки новых деревьев; для лучшего сохранения некоторых малозимостойких сортов путем прививки их в крону; для лечения штамбов и оснований скелетных ветвей, если они повреждены грызунами или имеют кору, погибшую от солнечных ожогов или морозов.
Перепрививке поддаются практически все плодовые деревья, но в любительском садоводстве прививки применяются у органического числа растений. Так, любые сорта яблони прививают на яблоню, в том числе и на дикую, сорта груши – на культурную и дикую грушу, а также на айву, а черноплодную рябину и сорта красной рябины – на рябину лесную.
Для широкого круга садоводов наиболее удобное время для прививки весна – период активного сокодвижения, когда кора у растений (где эту прививку делают) легко отделяется от древесины, - конец апреля – первая половина мая.
Из большого числа способов прививки для начинающих садоводов удобнее всего использовать прививку по способу «за кору».
Прививку нового сорта надо делать на штамб или в основные скелетные сучья таких деревьев, которые себя зарекомендовали в саду как высокозимостойкие. К ним можно отнести многие сеянцы яблони и груши, перенесшие суровые зимы, отборные формы китаек, ряд сортов сибирского, уральского и северо-западного происхождения, а также ряд районированных сортов.
В любительских садах Подмосковья имеется довольно высокий процент деревьев, которые 
обладают достаточной морозостойкостью. Ориентировочно можно считать, что у любителей Московской области растет около 6 % Грушовки московской, 5 % Аниса, 1% Китайки, 5 % Коричного полосатого. Это очень большой резерв для улучшения сортимента путем перепрививки. Все эти сорта являются неплохими скелетообразователями. Ну и наконец сорт Антоновка обыкновенная, среди всех сортов яблони этот сорт составляет около 30 %. Если в саду имеется несколько деревьев указанных сортов, то некоторые из них можно перепривить на новые, более ценные.
Используя перепрививку, садовод-любитель проводит коренную реконструкцию своего сада без посадки новых деревьев, затрачивая минимальные усилия и средства.
В чем заключается техника перепрививки?
Возьмем, к примеру, десятилетнее дерево сорта Коричное полосатое. Сорт вполне зимостоек, поэтому нет оснований думать, что дерево в суровую зиму обмерзнет. Прежде всего надо решить вопрос, всю ли крону удалить или сделать перепрививку в два года. Это зависит от места прививки. Можно, например, привить в штамб, в этом случае делается наименьшее число прививок; можно привить в основание скелетных сучьев, тогда выросшие впоследствии ветви заменят существующую крону; можно привить черенки на двух-трехлетнюю древесину, т.е. практически по периферии всей кроны, в этом случае надо сделать очень много прививок. (Этот прием применяют очень редко).
Раньше всех вступают в плодоношение черенки, привитые по периферии кроны, позднее всех – черенки, привитые в штамб.
Перепрививку по основным сучьям десятилетнего дерева сорта Коричное полосатое можно 
проследить по фото. У него хорошая крона, правда, левый боковой сук несколько перегнал в росте лидерный побег, а у переднего правого сука намечается образование развилки.
При резке кроны центральным надо оставить лидерную ветку, а остальные сучья срезать ниже. Сами срезы не следует делать строго горизонтальными к поверхности почвы, они должны быть перпендикулярны к оси ветки. Срезы зачищают острым садовым ножом и приступают к прививке. Начинают с лидерной ветки, затем перепрививают боковые и за ними – нижние ветви. Эту работу нельзя проводить в обратной последовательности, так как здесь можно неминуемо задеть уже привитые черенки. В каждой ветви вначале прививают ту часть, которая наиболее близка к центру деревца. Копулировочным ножом делают перпендикулярный разрез коры. У горизонтальных и наклонных ветвей лучше прививку начинать с верхней их части. После прививки одного черенка место прививки, часть торца подвоя и торец черенка, если он не заканчивается верхушечной почкой, покрывают варом. Потом приступают к следующей прививке. Закончив ее, на край подвоя накладывают несколько витков обвязочной ленты; проверяют качество обмазки садовым варом подвергнутых этой операции частей и в заключение навешивают этикетку с указанием сорта, числа привитых черенков, на обратной стороне этикетки ставят дату прививки.
Очень часто в садах встречаются незимостойкие сорта, которые из года в год подмерзают выше штамба. Такие деревья надо перепривить. В этом случае срезают все ветви, ранее поврежденные морозом: штамб на первый взгляд совершенно здоров. Но ведь он незимостойкого сорта. В случае неблагоприятной малоснежной зимы привитые части могут не обмерзнуть, а вот штамб обмерзнет, и тогда большая работа пропадет даром.
На фото показано перепривитое дерево Кулон-китайки новыми, вполне устойчивыми 
сортами. Прошли годы, прививки превратились в сильные ветки с обилием плодов хорошего качества. Но после суровой зимы сильно подмерзла кора штамба. Нарушилось сокодвижение, и погибающий ствол незимостойкого сорта Кулон-китайка принес гибель всем прививкам, хотя они и не были повреждены морозом.
Неразумно прививать новые сорта в крону таких незимостойких сортов, как Папировка, Мелба, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка и аналогичные им. Даже сорта Антоновка обыкновенная и Анис в особо неблагоприятных условиях не всегда могут быть использованы для этой цели, так как и штамб, и скелетные ветви у них в отдельные очень суровые зимы могут повреждаться.
При перепрививке деревьев надо особенно тщательно подыскивать вполне устойчивые скелетообразователи.
А как быть, если сорт не зимостоек и его все же хочется заменить другим, лучшим сортом? В этом случае надо ранней весной срезать всю часть дерева до места прививки (лучше по корневую шейку) и в нее привить черенки нового сорта. Перепрививать лучше деревья от 3 до 10-летнего возраста.
